上一回有说到 Dior 这一季，Kim Jone 是如何作为一名时装秀编辑长和艺术家们进行合作的。然后，就在那之后不久，Well，时装秀总是千奇百怪是吧，Christian Dada 直接祭出了一击必杀，让人直接忘记 Daniel Arsham 版本 Dior 的好…
三面阿修罗 + 千手观音！简直不要太帅太猎奇。
这一季森川正德以 “Pilgrimage / 朝圣” 为主题，探寻日本八十八间庙宇回溯自身文化根源，重新诠释古代朝圣者服饰并融入自己关于生死的观点。哦，所以这又是以佛教为灵感的一个系列是吧。但是...
你也看到了，这一季 Christian Dada 令人在意的根本不是森川去哪儿朝圣了、以什么作为灵感，而是秀上那抢眼的阿修罗和千手观音的造型，至于森川这一季到底想要做什么？没有人在意的。
这种强烈忍不住想要朋友圈的冲动，仿佛一下子让人回到了两年前，Gucci 那场长出第三只眼、手拧人头的发布会…
模特一出场便是赚足眼球，人们的猎奇心、求知欲被激发、被满足，好评如潮。（确实，我是赞同那场秀可能是迄今为止 Alessandro Michele 上任后最棒的一场秀）
但设计师们到底在做些什么？Who Cares？昔日的 Gucci，今日的 Christian Dada，类似的情景再次出现，不免让人会想起一些埋存在每一个看秀人心中的疑问：
为什么现在秀上多一点噱头大家就跟打了鸡血一样？发布会上，人们到底在意的是作秀，还是时装本身？在这样充满抢眼噱头的快节奏时尚之下，还有谁会在意设计本身？
不知从什么时候开始，时装秀开始变得丰富甚至是浮夸起来。从四五十年代，优雅的模特手持号码牌鱼贯而出…
上世纪四五十年代时装秀的雏形
到今天，设计师与模特都竭尽可能地夸张，无论是每一场毕业秀…
今年 Fredrik Tjærandsen 于中央圣马丁毕业秀上的气球系列
又或者是每一季的发布会…
Christian Dada 这一季秀场
正逐渐变成一出伸展台上的舞台剧极尽可能地专注人们的眼球才是设计师们真正在意的，有噱头就好，让人们记住自己就好，其他的？再说吧。
当然，我绝不是在说，这些充满噱头、抢眼的秀里的设计就是烂货，确实也有不少德才兼备合理的秀，只是，“作秀” 这事，难免会成为有些设计师不踏实做设计，转而哗众取宠的捷径。
在这边，我也发现了一些小小的规律，有关时装秀与浮夸表演之间的联系...
Type 01
Perfect Match
夺人眼球的表演形式与时装设计紧密相连，甚至是创作、进一步展现设计本身及灵感必不可少的一环
| Chalayan 2016 SS
Hussein Chalayan 的前卫设计从来没有让人失望过，模特可以把桌子提起来当作裙子穿着、也能把 LED 小灯穿上身… 但来到 2016 SS 系列发布会中，模特竟然现场表演淋浴…
而伴随着水流模特身上的衣服也开始溶解，呈现出全新的模样，时装在这样的淋浴下重生，令人惊愕的同时，但又确实地展现着设计的另一面。
| Alexander McQueen 1999 SS
一转眼鬼才 Alexander McQueen 已经走了快十年，他的天马行空为无数喜爱时装的小孩打开了一扇门、入坑时装设计。而回溯 McQ 每一季的时装秀，无论是秀本身，还是时装设计本身，都令人过目难忘拍手称快。
而令人印象最深的莫过于那场模特身着白裙站在喷枪中央，任由喷枪为裙子现场喷上独一无二的花纹，完成这条裙子的最终 “设计”，让观众见证着独属于 McQ 时装的诞生。
| Viktor & Rolf 2015 FW
Viktor & Rolf 可能是当今设计界为数不多敢于遵从自己内心、不以商业化为己任的设计天才了。虽然早已经暂停了成衣业务，但是每一季的高定秀是一定要看的，总能给全新的灵感。
那一季模特把画框穿在身上才是真的厉害，一开始模特们穿着皱皱巴巴、像纸揉成的破烂裙子出场…
然后在最后，又设计师二人组帮忙脱下身上那件怪得不能再怪的裙子，然后被展开铺平，挂在墙上，这时你会发现：
每一条裙子都是一副副画组成的！而且没有重样！
这些时装秀是表演没错，但是在这些抢眼的表演当中，人们不仅看到的是夺人眼球的 “秀”，更是有关时装本身的一部分。
Type 02
That's Fine
有些奇怪的噱头能为发布会增彩，加深它的存在感
| Thom Browne 2012 FW
尽管是在做西装，但是 Thom Browne 每一季发布会以及千奇百怪的设计绝对是令人眼前一亮的存在。我们在上周就才说过最新一个系列，不仅有芭蕾舞者助兴，模特们甚至穿着 “真 • 球鞋” 亮相… 但在 Thom Browne 2012 秋冬女装系列当中，开场便是 10 个棺材...
这些被标上 “Die for Fashion” 的模特缓缓从棺材中醒来，而一个个身着奇形怪状服装的模特紧接着出场，好像是在说：看，这是有关这些为时尚而死的人之重生。
| Henrik Vibskov 2009 FW
Henrik Vibskov，这个名字对于大多数人来说十分陌生，毕竟他确实不在那些所谓的 “主流设计师” 之列，虽然来自北欧，但与那些清汤寡水的北欧风不同，Henrik Vibskov 的设计永远是那么色彩丰富充满趣味。
而在他 2009 FW 的发布会上，便是直接让模特走上小滚筒，像仓鼠一样不停歇地狂走…
虽然那些看起来像是《迷离时空》的黑白小圈圈令人头晕目眩，但却是切实表达了那一季 “Human Laundry Service / 人体洗衣店服务” 的主题。
| Carol Christian Poell 2004 SS
曾被奉为暗黑之大神、Martin Margiela 与 Alexander McQueen 混合体的 CCP（Carol Christian Poell）已经销声匿迹数年，但是当年的出格时装秀依然令粉丝们津津乐道。最为经典的，绝对就是那场 “Mainstream-Downstream” 的河中躺尸秀…
“这不愧是暗黑先锋！” 夸夸群的粉丝们从来不会缺席。但这一季的唯一令人印象深刻的，也就是这场水中漂流，至于衣服怎样？透过水面看起来似乎并没有以前的那么强。如果不是想到 CCP 历来的疯狂与出格的点子，可能会误会这是一场只顾着 “新鲜” 的 “作秀” 了。
| Undercover 2017 FW
请让我们先放下主理人的一些政治偏见，对其时装设计就事论事。Undercover 的女装，比起男装飘忽不定的发挥，一向要比有趣的多。我个人最喜欢的，是 2017 FW 这一季。
开场是几位像金鱼一样的模特，在清脆的配乐下无声的沟通…
及后又是几位身上插着羽毛像锦鸡一样的模特鱼贯而出…
而这一季的设计，你能明显看出高桥盾有融入文艺复兴的层叠襞襟领、19 世纪的臀垫元素，以及一些明显的宗教造型，与军装元素和层次丰富的色彩融合，相当耐看。
虽然看完整场秀之后你确实不知道高桥盾为什么要在开头搞那些玩意儿，但你不会觉得这是多余的，因为那些表演与整个系列是紧密相连、融为一体的，你可以说：那段 “金鱼的交流” 确实是有为整场秀的氛围添彩的。
秀的后期又出现跟开场相似廓形的衣服，有一种前后呼应
Type 03
Overdo
表演和噱头都很精彩，精彩到让人忘记秀上的衣服到底是个什么
| Jana Nedzvetskaya 2015 SS
用 “水” 这个元素来为枯燥的时装秀增彩并不是前文所提 CCP 的专利。Jana Nedzvetskaya 便直接在自己的秀场安排模特们现场跳水，演绎美人鱼之美。
模特们对着水底的摄像机装作自在地摆起 Pose，裙摆随着水波飘扬真的是有点美，不过同时看起来也有点让人担心会不会缺氧。形式自然是好看的，但令人迷惑的是，为什么模特要跳到水里？毕竟要是日常穿这衣服，也不会再叠穿一个鱼缸出门吧？
| A-Cold-Wall* 2019 SS
如果你还记得 A-Cold-Wall* 今年春夏系列，里面有些模特被四个灰色背景人抬着木框框在里面出场...
甚至是秀的结尾出现如行为艺术一般，一群人冲上去砸破大箱子，从里面爬出一位浑身沾满红色颜料的裸男…
是很有冲击力没错，但是也有点让人摸不着头脑：这和 ACW* 每一季都没什么大差别的设计有什么联系？
| Revere Vertical Fashion Show
这场秀在挑选模特的时候会问这样一个问题：“你以前有没有过类似攀岩的经历？” 之所以会问这样的问题，是因为这整场秀伸展台在楼下，而模特们是从楼上出场的。但不同是，他们不是乘坐什么观光电梯，这是背着威亚从大楼墙外像蜘蛛侠一下信步走下…
这个点子无论是谁想到的，确实是非常别出心裁，只是如果你留心看一看衣服设计本身… Emmmmmmm… 但不过你想想，实际上这场秀是 Revere Hotel Boston 为了庆祝开业而举办的，所以重点无所谓衣服，大家都看到自己那幢楼就好，也情有可原了。
在看完一圈各种 “浮夸” 的秀之后，现在回到今次的 Christian Dada 上来，实际上，这一季森川所拜访的那 “八十八间庙宇” 并非随便八十八间，而是 “Ohero / 四国八十八个所”，即是四国岛境内 88 处与平安时代修行僧弘法大师有渊源的灵场之合称，亦称 “四国灵场”。
所以你能在秀上看到类似 “四国巡礼” 巡礼者的造型，那些充满东方元素的东西被融入当代户外元素…
以及那些看起来像是六道轮回或是五法的印花图像…
至于乍一看好像很浮夸的三面阿修罗与千手观音？它们都是有所出处的...
因此，虽然 Christian Dada 这一季有这样一眼看去足够浮夸的噱头，但我却不觉得他这两组夸张的造型纯粹是为了吸引注意力，而是有出处、有根源的做法。换句话说，是有理有据的浮夸。
但当你看过了前文所罗列的那一堆时装秀，相信你也应该能感受到，并不是所有令人眼前一亮的时装秀都是 100% 有理有据的，有些是设计师借此表达自我，而有一些，便是 “作秀” 了。
Patrick Mohr 2011 SS 的胡子女士令人印象深刻，但为什么要给女模贴上胡子？可能是因为设计师喜欢玩一些不一样的东西，但单从服装本身来说，匆匆看过去并不太懂二者之间的联系
诚然，在当下流量时代，成名很快，过气也很快。要一次次地抓住观者的心，确实是一件让品牌设计师、公安们抓耳挠腮的大问题。
可是，比起用一次的 “惊天动地” 让网络时代网民们鱼的记忆短暂地记住自己，不如踏踏实实多深入做一些真的令人过目不忘的设计才是真实的。
毕竟，哪怕时装秀再绚烂那也不过是转瞬即逝、只能留存在影像资料中的虚拟数据，而时装本身，却是真实存在于现实中的，可以留存，以供后世瞻仰的。
Alexander McQueen 1998 FW 里模特站在火焰圈中简直不要太狂，当然，麦昆每一场秀都很狂...
Maison Martin Margiela 1990 SS 自由散漫的混乱秀场无疑让当时媒体震惊，却也代表着 Margiela 本人对于设计的看法
一定程度的 “作秀”，可以说是能为时装秀增彩的元素，而这些 “作秀” 成分，正是如蜜糖一般的存在，适量当然是叫人开心的，但要是过头了便有点油腻。
而一场完美的秀，自然是应该令人印象深刻的同时，也不会叫人忘记时装设计本身而已。在带来丰富的感官体验同时，也能带来值得被认可、被珍藏的好东西。
作秀不是问题，问题只是在于你所作的秀是不是和设计本身、你想表达的东西有所联系。
否则，我们还不如直接去看舞台剧来得痛快，不是吗？
图片来源：vogue / wwd / instagram / giphy
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